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Le magasin général de Parent, construit par la fille d'Annie Midlige, dans les années 20. Photo gracieuseté de Louise-Anne Blais, dont la mère, alors agée de 15 ans est à l'extrême droite.

Texte et photos Marc-André Pauzé

Le photoreportage: Endangered economy in the Canadian Northwood

Quelques part en forêt québécoise, début du XXe siècle. Le bruit circule qu’une femme ne parlant ni anglais, ni français, parcourt, en canot, les immensités de la forêt des Hautes-Laurentides et de la Mauricie, afin d’y faire commerce avec les «Indiens» de la région.

En fait, Annie Midlige, une Libanaise et veuve à 40 ans, ne parlant qu’arabe et algonquin-attikamek, mène la vie dure à la célèbre et puissante Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH). Elle réduit les prix sur les fourrures qu’elle négocie avec les autochtones et trappeurs de la région et établit de nombreux postes de traite dans le territoire compris entre les rivières Gatineau et St-Maurice.

Héritière d’une riche tradition de commerçants, Annie Midlige cause bien des soucis à la CBH qui, depuis 300 ans, règne en maître sur ce commerce. Dans plusieurs documents recensés par le carnetiste, Pierre Cantin, dont le Blogue «Sanmaur» relate l’histoire de cette région, Annie Midlige, dit «l’Assyrienne», est décrite comme l’ennemie commerciale numéro un de CBH.

Vers la fin de la décennie, elle entend parler qu’une ligne de chemin de fer est en construction vers l’Ouest. Elle s’informe du parcours du train et va s’installer dans une vallée à mi-chemin entre Trois-Rivière et la frontière avec le Nord ontarien. Bientôt elle y construira quelques bâtiments afin d’y loger les travailleurs du chemin de fer et sa fille construira un magasin général.

Près de 100 ans plus tard, je ferai connaissance avec sa descendante, Louise-Anne Blais. Pendant mon séjour dans ce coin de pays, je serai d’ailleurs témoin de la fin d’un des bâtiments construits par la fille de «l’Assyrienne», lors d’un incendie, en juillet 2009.

“Dans la Haute-Mauricie, un chapelet de petits villages relie Trois-Rivères à l’Abitibi par le bois. Pour ma part, c’est en train que je m’y rend.” Photo © Marc-André Pauzé/αR 2009 - All Rights Reserved

Joliette, Mars 2009. Je quitte ce matin pour trois semaines. Contrairement à mon habitude, je ne pars pas pour l’Afrique ou pour une réserve autochtone. Je pars pour une curiosité de l’arrière-pays québécois: Parent. Lorsqu’on apprend l’existence de ce village, avec quelques autres comme lui, on questionne sa pertinence. Un village de 400 habitants en pleine forêt, accessible par une route utilisée presque exclusivement par des mastodontes forestiers. Dans la Haute-Mauricie, un chapelet de petits villages reliaient autrefois Trois-Rivières avec l’Abitibi par la forêt. La plupart sont disparus, sauf Parent et quelques autres. Pour ma part, c’est en train que je m’y rends.

Pour avoir passé des milliers de fois sur le viaduc du boulevard Ste-Anne, tous les Joliettains connaissent la ligne de chemin de fer qui traverse la ville. La petite gare qui, à l’origine était située plus près de l’hôtel “Le Grand-Nord” a été déplacée pour la construction du viaduc. Maintenant on retrouve l’immeuble classé patrimoine national d’un côté du viaduc et l’hôtel, qui en fait n’en est plus un, de l’autre.

Si “Le Grand-Nord” fait partie du folklore joliettain pour avoir été un hôtel d’une autre époque, la gare passe inaperçue. Dans les années où le train était un moyen de transport important, l’hôtel était une escale entre le Nord québécois et Montréal. Avec la prolifération des automobiles, après la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel a connu une clientèle de plus en plus rare et marginale. Réputé pour être le refuge de quelques ivrognes notoires, son bar a longtemps été une taverne digne de la classique pièce de théâtre Broue”(1).

Je me demandais qui, à part moi, prenait le train à Joliette. Je me présente donc, un vendredi matin, à la gare avec mes quelques bagages. À l’intérieur, j’imagine une foule de voyageurs en grands paletots et coiffés de Fédora, le chapeau d’Indiana Jones, ou encore des bûcherons partant travailler dans le bois comme mon grand-père et mon père l’avaient fait. Maintenant, les bancs de bois de la salle d’attente sont vides. Étant le seul voyageur, je discute avec la préposée au guichet d’enregistrement. J’en profite pour regarder les photos d’époque qui ornent les murs de son bureau. Je compare le décor des photos à l’espace de travail actuel. Les boiseries sont maintenant cachées sous d’épaisses couches de peinture et la vieille horloge de bois a été remplacée par une banale horloge ronde, vissée au mur.

«Patrimoine Canada a demandé à ce que les boiseries soient décapées et vernies, mais le Canadien National, propriétaire de la gare, a refusé, prétextant des coûts trop élevés»” me raconte-t-elle.

Après m’avoir demandé les questions d’usage, elle choisit le tampon correspondant à ma destination et estampille deux cartons que je vais coller sur mes bagages.

J’entends la communication du chauffeur de train annoncer qu’ils sont à St-Paul-de-Joliette. Le train sera là dans une quinzaine de minutes.

Un autre passager arrive. Peinant avec plusieurs boîtes de victuailles, je l’aide à mettre son chargement sur le quai d’embarquement. J’apprends qu’il habite à Clova. Situé à  100 kilomètres au nord de Parent, c’est un autre village de la forêt encore plus étrange. Avec ses 40 habitants, ils n’ont même plus de dispensaire.

«Un ministre que l’on a eu a prétexté qu’il n’y avait pas de raison que le gouvernement paye un service de santé pour la Pourvoirie Clova. Mais la Pourvoirie et le village de Clova sont deux entités différentes» me dit-il. «Depuis, on doit se rendre à Parent pour avoir des services de santé et on a un dédommagement de 25 $ pour, soit y aller en camionnette, soit prendre le train. J’ai eu des problèmes cardiaques l’an passé et l’infirmière de Parent m’a envoyé consulter à l’hôpital de La Tuque. En arrivant là-bas, l’infirmière de l’urgence m’a réprimandé parce que je n’étais pas venu plus rapidement. Elle ne réalisait pas que le train passe seulement aux deux jours !»

Le train quitte la gare et nous roulons dans la campagne lanaudoise en direction de Shawinigan. Le parcours du train longe des fermes et traverse des boisés. De vieux poteaux électriques résistent au passage du temps le long de la voie ferrée. Lorsqu’on traverse une zone habitée, je remarque que les travailleurs, qui sont à l’extérieur près du chemin de fer, arrêtent leurs occupations et regardent passer le train. Ici, un homme qui transporte des caisses à l’arrière d’une épicerie. Là, deux ouvriers de la voirie qui travaillent sur une route que l’on croise.

Mon compagnon de voyage vit à Clova depuis une douzaine d’années. À la retraite, lui et sa femme ont décidé de quitter St-Jérôme et d’aller vivre dans leur chalet, en forêt. Rendu là, on lui a proposé de prendre le courrier sur le train et l’emmener au maître de poste.

“Je travaille 15 minutes par deux jours.”

Le courrier à être livré à Weymontachie, une communauté amérindienne, Parent et Clova est mis sur le train à La Tuque.

À Shawinigan, d’autres voyageurs embarquent, chargés eux aussi de nombreuses caisses. Un homme qui, de toute évidence connaît le facteur de Clova, a plusieurs sacs d’épicerie en plus de son chargement en soute, dans le wagon voisin. Ayant échangé avec le contrôleur du train, amateur de photographie, celui-ci me laisse me promener d’un wagon à l’autre.

Le préposé à la soute, place les bagages de parts et d’autres du wagon, près des portes de chargement. La pile pour Parent est placée du côté droit du wagon et celle de Clova, du côté gauche. Les gares sont tantôt à droite de la voie ferrée, tantôt à gauche.

Pendant un arrêt dans une autre gare, je sors prendre l’air. L’homme aux sacs d’épicerie s’approche de moi.

- Comme ça tu viens passer trois semaines chez nous?
- Oui.
- Et tu es journaliste ?
- Reporter photographe, oui.

J’explique au type mon projet de documenter le quotidien d’un village de la forêt comme Parent et que je vais aussi être l’infirmier du dispensaire.

- Hé bien, dès lundi matin, tu auras déjà plus d’histoires à raconter que tu ne l’espères.

J’imagine que si la nouvelle de ma présence se répand aussi vite que dans le train, ça va aller vite, en effet.

- Tu t’en viens sûrement remplacer ma soeur Francine. Elle est l’infirmière du dispensaire. Tu vas voir, on va te “culturer”, mon gars.

Tous deux natifs de Parent, comme leur mère, ils ont passé leur vie là-bas. Lui s’occupe d’un hôtel à ce que je comprends.

Assis près d’une fenêtre (le wagon n’est occupé que par huit passagers), je regarde défiler le paysage. Après Shawinigan, les fermes laissent plutôt la place à une belle forêt d’arbres matures. Nous traversons la rivière St- Maurice, l’une des six grandes rivières alimentant le fleuve St-Laurent.

Cette grande rivière séparait le territoire des Attikamewk de celui des Montagnais, qui ont maintenant repris leur nom original; Innu.

Arrivé à La Tuque, le train se remplit. Des Attikamewks retournent à Weymontachie après être descendus pour faire des emplettes, voir le médecin ou tout simplement fêter un peu. D’autres s’en vont en Abitibi. Un Attikamewk, natif de Weymontachie, mais travaillant maintenant en Abitibi, nous nomme tous les lacs que l’on croise ou nous dit qu’il a un cousin ou une connaissance qui vit dans telle ou telle cabane. Près d’un grand lac, il nous raconte que c’est là qu’il a été élevé par ses grands-parents. C’est son grand-père qui a fait la distribution des territoires de chasse et de trappage.

«Mais comme il n’y a pas de documents, le gouvernement a voulu reséparer les territoires. Ils sont venus me voir et j’ai dit que les territoires resteraient comme mon grand-père l’a décidé.»

Finalement, à 16h45, nous arrivons à Parent. La secrétaire du dispensaire et son mari, sont là pour m’accueillir. C’est ainsi que je fais la connaissance de Louise-Anne Blais, descendante d’Annie Midlige. Ils m’emmènent visiter le dispensaire et me reconduisent à mes quartiers. À peine installé, je vais marcher dans le village avant que le soleil ne se couche.

La suite du récit/reportage complet est disponible pour les lecteurs privilégiés et supporteurs et disponible en téléchargement pdf à partir de la boutique Alpha Reporter.

Le photoreportage: Endangered economy in the Canadian Northwood

Séquence tirée du documentaire "L'humanitaire à petite échelle" - Photo © Marc-André Pauzé - Tous droits réservés

Lien vers l’extrait: L’humanitaire à petite échelle – Extrait (Basse résolution) from Marc-André Pauzé on Vimeo.

Pendant 4 ans, des groupes d’étudiants en soins infirmiers du Cégep de Joliette se sont succédés pour des stages dans l’arrière-pays de Madagascar et pour des caravanes de soins dans le Sahara. Des expériences d’apprentissage et une initiation au travail humanitaire. Concepteur de ces expéditions, le photojournaliste Marc-André Pauzé, alors enseignant, en a rapporté un documentaire dont voici la première partie.

La version intégrale du document multimédia est disponible aux lecteurs privilégiés et aux supporteurs

Réalisation: Marc-André Pauzé & Diane Desrochers

Une production Alpha Reporter – Tous droits réservés
© Marc-André Pauzé 2009.

   

Harfang des neiges perché dans un arbre à St-Viateur, Lanaudière, Québec, 2009. Photo © Nathalie Sentenne – Tous droits réservés

Par Nathalie Sentenne

Depuis quatre ans, lorsque l’hiver arrive, j’attends impatiemment de voir « mon Harfang » comme je l’appelle. Celui-ci se tient sur un lampadaire de la route 158 à la hauteur de St-Esprit tout juste à la fin de la courbe en direction de St-Lin-des-Laurentides. Voilà que cet hiver, « mon Harfang » n’est pas au rendez-vous.

L’année dernière a été l’année où j’ai vu le plus grand nombre d’Harfangs des neiges un peu partout dans Lanaudière. Mais depuis le début de cet hiver, je n’ai pas encore vu cet oiseau facile à repérer malgré son plumage blanc. En effet, ce dernier chasse de nuit comme de jour et passe une bonne partie de son temps perché sur un arbre, un lampadaire, un piquet de clôture, un poteau électrique ou sur un toit de grange souvent en bordure de champs ouverts à l’affût de petites bestioles.

Il faut savoir que l’habitat principal de l’emblème aviaire du Québec est la toundra et que ce dernier vient nous visiter à la venue de l’hiver. Ce n’est toutefois pas tous les Harfangs qui migrent vers le Sud et ce sont pour la plupart des immatures (le plumage plus foncé).  Il arrive aussi que certaines années, il y en ait une invasion et d’autres qu’il y en ait beaucoup moins. On a longtemps cru que les Harfangs migraient à tous les trois ou quatre ans et que ce phénomène s’expliquait par le nombre de lemmings (petits rongeurs de l’Arctique et mets favori des Harfangs) qui seraient moins nombreux. Certains croient toujours en cette hypothèse, mais elle semble de plus en plus réfutée, étant donné la présence d’Harfangs à chaque hiver: leur nombre variant d’année en année.

Ils se font certes plus rares cet hiver, mais pour avoir navigué sur quelques blogues d’ornithologie et de photographes, je sais qu’il y en a certains parmi nous; il faut seulement être plus alerte si l’on veut en apercevoir et surtout ne pas oublier qu’ils repartiront sous peu…

Étonnamment, j’ai toutefois pu observer plusieurs buses à queues rousses juchées sensiblement aux mêmes endroits que les Harfangs des neiges.  J’essaierai d’en immortaliser une, lors d’une prochaine escapade….

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Marc-André Pauzé

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L'aîné du village de Mahabo, Madagascar. Photo © Marc-André Pauzé - Tous droits réservés

Par Marc-André Pauzé

Au cours de mes voyages, explorations et reportages, j’ai souvent croisé la route d’ainés. Comme mon rythme de voyage est lent, je prends souvent beaucoup de temps pour observer la vie. Et les aînés ont beaucoup de temps aussi. Je ne peux m’empêcher de noter que, malgré les aléas de la vie et leurs duretés, ces aînés ont gardé une fierté à afficher, qui ils sont. Cette individualité forgée tout au long d’un long parcours est la trace qu’il laisse derrière eux. J’imagine que c’est une façon de rester connecté avec la vie.

Je vous en présente quelques-uns.

Le film de Don McCullin sur les sans-abris de Londres (photo capture d'écran du documentaire présenté sur le site de la BBC)

Par Marc-André Pauzé

Don McCullin a été le témoin de grandes souffrances durant sa vie de photographe de guerre. Sa propre enfance dans un quartier défavorisé de Londres n’a pas été de tout repos. Durant ses années de reportages, quand il revenait chez lui, à Londres, il croisait lors de ses promenades une communauté laissé pour compte. Les “sans-abris” de Londres. Il a alors commencé à s’intéresser à cette communauté, travail qu’il a poursuivi pendant 20 ans.

La BBC présente un documentaire relatant cette relatant cette façon de vivre … causée aussi par nos choix de société. Il est fascinant de voir McCullin entrer en relation avec ses personnes avant de les photographier. Et même si ce film date de 1989, les enjeux explorés sont toujours d’actualité.

“Les immeubles abritant les pauvres de Londres sont de plus en plus démolis, réduisant du coup la capacité de la société à les loger.”

Photosensitive, un organisme de photographie social de Toronto avec qui j’ai collaboré pour leur projet “Cancer connection”, s’est attardé à ce même sujet quelques années plus tard. Une exposition a été présentée au Toronto City Hall et a permis d’amasser des fonds au bénéfice de la “Toronto Food Bank”.

“In their Eyes“ est un petit vidéo de Photosensitive expliquant la nature de leur premier projet.